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旅游攻略

无弄堂,不上海。

时间:2021/6/28 7:19:26   作者:admin   来源:互联网   阅读:30   评论:0
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  2021年6月28日,今日无弄堂,不上海。的话题受到了大量网友的关注,许多网友和小编一样,都想要了解无弄堂,不上海。的最新消息,下面微生活、生活小妙招、生活小常识生活小技巧-旅游攻略栏目小编就把大家关注的问题搜集整理下,希望能帮助到大家!更多精彩内容小编将在第一时间更新!如果你也有内容补充,记得在下方补充哟。江浙沪的梅雨季,终于在本周打了个盹儿。赶着久违的晴天,我去了趟上海,没去外滩,没去迪士尼,尽往

无弄堂,不上海。

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  弄堂之于上海,就像胡同之于。上海弄堂里,发生过太多传奇的故事。郁达夫在尚贤坊偶遇了王映霞,阮玲玉在沁园邨中香消玉损,巴金、徐悲鸿等文人艺术家们都曾在弄堂生活过。

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  弄堂是“里弄”的俗称,从命名就可以看出居住环境的好坏,从低到高进阶可分为弄、里、坊、邨(村)、公寓、花园、别墅等。

  坊之前的命名,多为旧式里弄,由传统民居四合院演变而来。老电影中提痰盂、刷马桶的场景,就在此发生。现在旧式里弄已经很少,哪怕存在,基本也翻新过。

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  而从坊开始的命名,基本都是新式里弄,建于1925-1939年代之间。对比旧式弄堂,它更加宽敞明亮,有抽水马桶。建筑外观风格也更西式,更时髦。

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  不管是旧式里弄还是新式里弄,大多都绕不开石库门建筑。石库门产生于19世纪70年代初。它的最大特色,就是外观看起来明明是西方的联排住宅,但其实单元内是江南的传统民居空间。

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  现在还住在弄堂里的,多是上海的本地老人。外人看起来,弄堂占据着绝佳的黄金位置,是有价无市的存在。但对于真正居住在里面的人,他们对于弄堂,又有另一种复杂情感。

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  因为弄堂里的真实生活环境,实在不算友好。几个家庭挤在一栋楼里,洗手间、厨房都是公用的,楼梯也异常陡峭。在潮湿、逼仄的空间,隐私的边界也变得模糊。

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  弄堂就像是魔都的“市井博物馆”,有着合璧的矛盾“混血感”。如果能在弄堂待个半天,还能窥见老上海们在上个世纪的生活方式

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  过去的两天,我去了几条位于黄浦区和静安区的弄堂,离热门景点都很近。有些弄堂还生机勃勃,而有些即将面临“拆迁”。或许终有一天,真正有人居住的弄堂也会成为时代的眼泪。不如趁这之前,赶紧去看看吧~

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  步高里的名字,其实来自于法国地名“勃艮第”的中译,的牌楼上就有Cité Bourgogne的文字。

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  步高里建于1930年,共有石库门建筑78幢,都是二层的红砖木结构。虽然在外形上看起来像西洋联排房屋,但其实它并没有的卫生和煤气设施。所以,它仍属于旧式里弄。

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  初入弄堂,看起来所有的建筑都一览无余,其实并不是。随便挑一条狭窄的小径走进去,里头的弯弯绕绕都非常之多。左边是这家的洗手间,右边是那家的厨房。大门、窗户都是敞开的,想非礼勿视都难。

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  在弄堂里,总感觉自己是局促的,像闯进了别人家的私密空间。被子、他人的贴身衣物晾在头顶,甚至都不好意思举起相机。

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  逛着逛着,看着各种堆砌在外、无处安放的旧物,我总忍不住有这种疑问:“在这里住的,到底是穷人还是富人呢?”

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  尊德里和衍庆里是“邻居”,同在满是五金店的厦门路上,离苏州河很近。刚走进尊德里,门口的大爷看我带着相机,就和我说:“快拍,这里马上就要被拆啦。”

  尊德里最早建于1889年,据说原是近代工商业大亨刘墉家族的产业,他不仅从事丝绸生意,也是兴业银行、沪杭铁路的股东。

  许多角落都立着废物回收的牌子。那些搬家带不走的旧物,在当时虽寻常,现在却因有了近百年的历史,有了特殊的纪念价值。

  临苏州河的那面衍庆里,是上海唯一保留的英式现代仓库。在2017年,被百联集团开发成了衍庆里国际时尚中心、国际时尚设计学院。

  而临厦门路的那一面,也在面临房屋征收。据说有些房屋被征收的老人,换来的新房可能会在上海的郊区。居住环境上去了,地段却差了十万八千里,不知是喜还是悲。

  淮海坊建于1924年,由比利时普爱堂投资建造,属于典型的新式里弄。外观仿法国式住宅,有30个单元拼接在一起,被称为“上海最规整的弄堂”。

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  许多大名鼎鼎的军员、商贾巨富都在淮海坊住过,还少不了文艺界以及学界的各大名人:巴金、徐悲鸿、周建人、竺可桢、许广平、胡蝶……一共199幢楼房,据说几乎一半的居住者,都是风云人物。毕竟当年淮海坊一幢的租金差不多要银元90元,所以租得起的人,真的都是有名之辈。

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  我从一条小径走进去,撞上了一位大爷,他和我科普:“这里已经有97年的历史,再过三年可就100年了啊。”从摄影的角度看,淮海坊真的充满人文魅力,只不过我和大爷感叹弄堂好看,大爷却不置可否,还说:“住在这里,倒霉都倒霉死了!”

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  虽然对比旧式里弄,新式里弄已经安排上了壁炉烟道和抽水马桶,厨房内也有管道煤气,但空间依然是狭窄的,气味依然是刺鼻的。在弄堂深处抬头看,天空只剩细细的一条缝隙,总有一种不见天日的感。

  复兴坊建于1927年,属于砖混结构的新式里弄。主弄宽敞,两边是清水红砖外墙的三层小楼,整体风格统一,整洁又明亮,开间和单元的面积也是较大的。

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  复兴坊里也有往事,女权先驱何香凝就曾在此居住,并设立、领导中华妇女抗战后援会进行抗日救亡活动。可惜弄堂里的名人故居,大多都不能进去参观,只能在门口脑补一下当年的峥嵘往事。

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  复兴坊和书也有不解之缘,曾经的上海私立图书馆,—合众图书馆就设在复兴坊,在捐献给上海市之前,藏书达到了25万册,如今归于上海图书馆。历经十几年辗转的传奇二手书店——犀牛书店,曾经也在复兴坊扎过根。

  涌泉坊之所以叫涌泉坊,有些人认为是源自静安寺门口,曾经泉水昼夜翻腾起泡的“天下第六泉”。也有说法说,其实涌泉坊内本有五口井,每口井都是一眼泉水,和“天下第一泉”是同一水源——永源浜,所以才命名涌泉。

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  整个弄堂中的住宅都是西班牙建筑风格,由华成烟厂老板陈楚湘开发投资建造,当时是借给烟厂的高级员工和陈家的亲朋友好住的。既方便联络,又能凝聚人心。

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  弄堂最深处,是他自己的住宅,豪华得像一座城堡,也就是陈家花园。据说这栋四层洋房,在它的巅峰之时,一楼半及二楼半的楼梯房墙上都开有彩色玻璃大窗,其图案分别嵌成西班牙海盗船、西洋美女这两种华成香烟经典商标。

  解放后,陈楚湘老板主动把陈家花园捐赠给了上海。现在住着的,是当年有幸被“分配住所”的相关人员。

  其实在静安区,也有一栋犹太住宅,建于1913年,属于西式花园别墅,房主原为,一共有四层,清水砖墙,不讲究对称。

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  后来我才知道,犹太住宅的防盗大铁门一般都是锁着的,我运气好,造访时大门敞开,给我“溜”了进去,所以能拍到几张照片。出来时,门已从里面扣上了锁,无弄堂,显然现在住在里面的人,并不太希望陌生人来打扰。

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  同在陕西北路的,还有太平花园,由中国近代史上同为外交家、不上海。法学家的伍廷芳、伍朝枢父子在20世纪初所建,很有欧罗巴风情。

  除了弄堂,陕西北路上还有大名鼎鼎的荣宅。走在这条路上,外国人真的很多,哪怕是下午,也有人在梧桐斑驳的街边喝酒,这个场景是真“上海“。

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  静安别墅建于1932年,曾是潮州会馆基地,并有马厩,为英国人的养马场所。现在它是上海最大的新式里弄住宅群,在日新月异的上海,依然非常洋气。

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  在上世纪二十年代,静安别墅曾经轰动过上海滩。弄堂总逃不开狭窄二字,但静安别墅的主弄竟然可以并行两辆小轿车,而且还有雕花地砖、花园庭院、巴洛克纹饰的阳台这样的精装修。租金也贵得离谱,甚至要用金条支付。

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  据说张爱玲在小说里写到的“印度珠宝店”、“西比利亚皮货店”和“凯司令咖啡馆”就开在静安别墅的沿街处,所以李安拍时,也来实地取过景。

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  现在的静安别墅,可能是寸金寸土的静安区里,最有烟火气的存在。别墅内还有改衣店、水果摊……能从门中窥探到的民居,也不太“静安”。

  静安别墅外的南京西路,是一条飘着咖啡香的路,五十步就有一家咖啡馆。有容乃大、皮爷、Manner……各大名咖啡馆都在这里扎堆聚集。出了静安别墅,一定得给自己安排上一杯。

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  穿梭在上海弄堂里的两天,让我感受到了非常不一样的魔都。有个不太恰当的比喻:上海这一袭华美的袍,里面竟也爬满了“虱子”。哪怕是新式里弄体面的外面下,内里居住的人民也是冷暖自知。

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  除了我去的这些弄堂,上海的弄堂其实无处不在。包括游客必打卡的田子坊,其实也是一条已经商业化了的弄堂。

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  或许未来有一天,有特点的弄堂都会变成博物馆一样的存在,被人保护起来,成为景点。居住在弄堂里的人,注定会越来越少。趁着弄堂还真实地存在,不妨就在路过的时候,走进去看看吧,只是要小心别打扰到原住民们。

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